Pour le cinquième opus de leur collaboration, Hast et Nona Source sortent une capsule de huit pièces masculines conçues à partir d'étoffes déjà tissées pour les Maisons de luxe du groupe LVMH. Le luxe à rebours, de 145 à 495 €.
La griffe madrilène El Ganso et la bodega de Rioja Marqués de Riscal lancent une capsule de dix pièces teintes avec un pigment naturel issu des lies de la vendange 2025. Une collaboration « made in Spain » qui fait passer le vin du chai au vestiaire. Il y a dans chaque millésime une part que l'on ne met jamais en bouteille. Les lies, ce dépôt de levures et de particules qui se forme pendant l'élaboration du vin, finissent d'ordinaire comme simple résidu de cave. El Ganso et Marqués de Riscal ont décidé de leur offrir une seconde vie, cette fois sur des vêtements.
Promis comme l'outil qui rendra la traçabilité des vêtements enfin vérifiable, le passeport numérique des produits prend son temps. L'acte européen qui fixera les règles pour le textile n'est attendu qu'à la fin 2027, et l'obligation ne devrait pas s'appliquer avant 2029. En attendant, les sous-traitants s'inquiètent déjà de devoir en payer le prix. Le passeport numérique des produits (ou DPP, pour Digital Product Passport) doit changer la façon dont on achète un vêtement. Un simple QR code donnera accès à l'origine des fibres, à la composition ou à la réparabilité d'une pièce. Pour la mode, le calendrier se précise, et il est plus long qu'on ne le dit souvent.
À Amsterdam, Brightfiber suspend la production de fibres recyclées de l'usine présentée en 2025 comme la première usine textile circulaire au monde. En Allemagne, des trieurs font faillite. Pendant ce temps, la seconde main de luxe s'envole. Le recyclage, lui, manque de clients. En avril 2025, l'ouverture de l'usine Brightfiber à Amsterdam avait été saluée jusqu'à la Commission européenne comme la première usine textile entièrement circulaire : des vêtements usagés triés, effilochés et transformés en nouvelles fibres. Dix-huit mois plus tard, l'entreprise suspend « jusqu'à nouvel ordre » sa production de fibres recyclées mécaniquement. Le tri de vêtements de seconde main, lui, continue.
La marque française Minuit sur Terre propose pour les fêtes une sélection de maroquinerie vegan fabriquée au Portugal : portefeuilles brodés à la main, sacs en cuir végétal et ceintures en matières recyclées, de 45 à 280 €.
Récompensée le 19 octobre par Textile Exchange, la marque Theory a testé avec une ferme australienne un complément alimentaire à base d'algue qui a réduit de 43 % le méthane émis par 2 000 mérinos. Un résultat prometteur, mais encore partiel. Dans le bilan carbone d'un pull en laine, le premier coupable ne se trouve ni dans la filature ni dans le transport, mais dans l'estomac du mouton. La fermentation digestive des ruminants produit du méthane, un gaz au pouvoir réchauffant bien supérieur à celui du CO₂ sur le court terme. C'est ce poste que Theory, marque new-yorkaise du groupe japonais Fast Retailing (Uniqlo), a voulu attaquer. Le 19 octobre, lors de la conférence annuelle de Textile Exchange à Vancouver, son projet a reçu le prix Collaboration for Global Impact des Climate and Nature Impact Awards 2026.
Portés par des égéries comme Sarah Jessica Parker, les diamants de laboratoire s'imposent comme l'alternative durable en joaillerie. Mais les grands noms du luxe restent étrangement silencieux sur les preuves.
Depuis le 13 octobre, Vestiaire Collective standardise les photos de ses annonces grâce à l'IA. Un choix qui pose, en creux, la question de la confiance dans la seconde main de luxe. Depuis le 13 octobre, Vestiaire Collective est devenue la première plateforme de revente de luxe à standardiser systématiquement les photos de ses annonces grâce à l'intelligence artificielle. Derrière cette annonce technique se cache un sujet bien plus sensible pour la mode circulaire haut de gamme : celui de la confiance.
Depuis le 19 juillet 2026, les grandes marques n'ont plus le droit de détruire leurs vêtements, accessoires et chaussures invendus dans l'Union européenne. Une révolution pour la transparence, qui bouscule la façon dont le luxe entretient sa rareté. Mais le texte a ses angles morts. Pendant des années, c'était le secret le mieux gardé du luxe : plutôt que de brader leurs invendus et d'abîmer leur image, certaines maisons préféraient les détruire. Le scandale avait éclaté en 2018, quand Burberry avait reconnu avoir détruit l'équivalent de 28,6 millions de livres de marchandises en un an, avant d'y renoncer. Depuis le 19 juillet 2026, la pratique est interdite aux grandes entreprises dans toute l'Union européenne.
Le 13 octobre 2026, à l'Ambassade de France à New Delhi, Kering a remis la première édition indienne de son Generation Award, en partenariat avec Reliance Brands Limited. Trois start-up de la mode circulaire ont été distinguées, autour d'un thème unique : la protection des ressources. Il y a les prix qui couronnent une collection, et ceux qui cherchent une solution. Le 13 octobre 2026, à l'Ambassade de France en Inde, pendant la Lakmé Fashion Week de Delhi, Kering a choisi clairement le second camp. Pour la première fois dans le sous-continent, le groupe de luxe a remis son Kering Generation Award X India, en partenariat avec Reliance Brands Limited, sous le signe de la circularité et de la préservation des ressources.
La marque suisse Freitag, pionnière du sac en bâche de camion, relance Reference : quatre sacs monochromes taillés dans des bâches choisies une à une, fabriqués en Europe en petites séries et livrés avec un kit de réparation. De 360 à 520 euros, l'upcycling passe en mode élégant. Depuis 1993, les frères Markus et Daniel Freitag transforment à Zurich des bâches de camion usagées en sacs. Le style est connu : couleurs vives, logos de transporteurs, rayures et traces de la route. Avec Reference, lancée le 8 octobre 2026, la marque suisse prend le contre-pied de cette esthétique bariolée.La ligne n'est pas tout à fait nouvelle : une première collection Reference avait existé en 2009, et Freitag la ressort parce que des clients la réclamaient.Quatre sacs, une seule couleurReference compte quatre modèles, tous monochromes, en blanc, argent, rouge ou bleu, avec un noir en édition limitée :• R201 Elly, petit sac bandoulière, 360 € ;• R202 Bates, sac à main…
Au salon Tranoï, pendant la Fashion Week de Paris, trois marques ont fait de l'existant leur unique matière première : Philip Karto repeint à la main des sacs Hermès et Louis Vuitton vintage, le Ghanéen Subwae coud des chemises avec les fripes de Kantamanto, et la Danoise RAGattack taille des bobs dans des rideaux des années 70. Du 1er au 4 octobre, plus de 200 marques venues de 43 pays ont exposé au Palais Brongniart pour l'édition parisienne de Tranoï, le salon qui accompagne la Fashion Week. Parmi elles, FashionUnited a repéré trois maisons qui ont un point commun : elles ne produisent aucune matière neuve. Tout part de l'existant.Philip Karto : le sac de luxe vintage devient toileLe Français Philip Karto, passé par Kulte, Christian Audigier et Faith Connexion, rachète d'anciens sacs Hermès et Louis Vuitton, et parfois Goyard. Chaque pièce est authentifiée, démontée, nettoyée, réparée, remontée, puis peinte à la main dans un esprit pop art. Broderies et…
Au troisième trimestre 2026, Hermès a réalisé 4,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, porté par une maroquinerie en hausse de 10,8 %. La maison avance aussi dans la démarche SBTN, qui fixe des objectifs scientifiques pour la nature, et poursuit l'ouverture d'ateliers en France. Peut-on concilier une croissance du cuir à deux chiffres et la préservation des sols et de l'eau ? Pendant que le luxe ralentit (la mode et la maroquinerie de LVMH reculent de 5 % en organique), Hermès tient bon. Le 22 octobre 2026, la maison a publié un chiffre d'affaires de 4,096 milliards d'euros pour le troisième trimestre, en hausse de 5,5 % à taux de change courants et de 4,3 % à taux de change constants. Sur neuf mois, il atteint 12,26 milliards d'euros.
Plus de 800 jeunes coraux rouges sont nés depuis 2023 dans six grottes artificielles immergées au large de Monaco. Derrière ce résultat, une unité de recherche commune au Centre Scientifique de Monaco et à Chanel, qui teste désormais un éclairage sous-marin pour nourrir cette espèce à la croissance extrêmement lente. Rouge vif, ramifié, longtemps prisé des joailliers : le corail rouge de Méditerranée (Corallium rubrum) est aussi l'une des espèces marines les plus lentes qui soient. Il ne grandit que de 1 à 8 millimètres par an. Le voir se reproduire est donc un événement scientifique.Au large de Monaco, à 40 mètres de profondeur, c'est pourtant ce qui se produit à bonne cadence. Depuis 2023, plus de 800 jeunes coraux rouges sont nés dans six grottes artificielles en béton d'un mètre cube chacune, immergées en juillet 2021. Leurs plafonds ont été garnis de plaques de marbre blanc pour faciliter la fixation des larves.Une unité de recherche communeCe…
Du 8 au 13 octobre, la Galerie La Petite Semaine accueillait Compostable, l'une des expositions les plus tranchées du Parcours Bijoux 2026. Cheveux, nacre, sable ou os y remplaçaient or et pierres précieuses. L'expo est terminée ; la triennale, elle, se poursuit jusqu'au 29 octobre. Il y a des bijoux conçus pour durer des générations, et d'autres pensés pour retourner à la terre. Du 8 au 13 octobre 2026, l'exposition Compostable, présentée à la Galerie La Petite Semaine, dans le 11e arrondissement de Paris, a choisi clairement le second camp. Intégrée à la triennale Parcours Bijoux, organisée par l'association D'un bijou à l'autre du 1er au 29 octobre, cette proposition courte mais radicale interrogeait une question simple, et dérangeante : comment créer sans puiser ?
Pour l'automne-hiver 2026, la marque outdoor KEEN confie deux de ses modèles phares à Hillary Taymour, fondatrice de la griffe new-yorkaise Collina Strada. Satin, dentelle, fleurs cousues main : une capsule pour femme, disponible dès le 15 octobre, qui fait de la chaussure de randonnée un accessoire de mode. Sur le papier, tout les oppose. D'un côté KEEN, marque américaine de chaussures outdoor née en 2003 avec la sandale hybride Newport. De l'autre Collina Strada, la griffe new-yorkaise de Hillary Taymour, connue pour ses collections joyeusement décalées et son engagement sur le climat. Après un premier aperçu sur le podium de la Fashion Week de New York en février, leur collaboration arrive en boutique le 15 octobre 2026.
Avec The Watch Keepers, Audemars Piguet lance sa propre plateforme de montres d'occasion certifiées. Une centaine de pièces, une garantie de deux ans et une question : circularité ou contrôle des prix ? Longtemps réticente face au marché de l'occasion, la manufacture du Brassus change de pied. Fin octobre 2026, Audemars Piguet a lancé The Watch Keepers, sa propre plateforme numérique de montres d'occasion certifiées. Après Rolex, qui a ouvert son programme « Certified Pre-Owned » en 2022 via ses détaillants agréés, c'est une autre grande maison horlogère qui choisit d'encadrer elle-même la revente de ses pièces.
Du 9 au 15 octobre, la base Luna Rossa de Cagliari, en Sardaigne, a accueilli l'Ocean & Climate Village, l'exposition itinérante du groupe Prada et de la Commission océanographique de l'UNESCO. Le studio Formafantasma en a signé la structure : légère, modulaire et démontable, pour faire de la science océanique un objet de curiosité. Un crabe bleu plus vrai que nature, un récif corallien grandeur réelle, des instruments de carottage glaciaire : à quelques pas des bateaux de l'America's Cup, la base de l'équipe Luna Rossa à Cagliari, en Sardaigne, s'est transformée en salle de classe. Inauguré le 9 octobre, l'Ocean & Climate Village est ouvert au public jusqu'au jeudi 15 octobre 2026.L'exposition est portée par le groupe Prada et la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO (COI), dans le cadre de SEA BEYOND, leur programme d'éducation à l'océan lancé en 2019. Elle a déjà voyagé, de la Triennale de Milan en 2021 à Shanghai en 2025.Une structure…
Après le nylon régénéré, la maison milanaise décline le principe sur ses matières les plus nobles. Mailles, tailleur et manteaux arrivent en Re-Cashmere, un cachemire 100 % recyclé, et en Re-Wool, qui mêle laine vierge certifiée, laine recyclée et cachemire recyclé. Des compositions précises, mais des volumes inconnus. En 2019, Prada avait marqué les esprits avec Re-Nylon, version régénérée de sa matière fétiche. Début octobre, la maison a franchi une étape plus délicate : appliquer la logique du recyclé à la laine et au cachemire, et les faire entrer dans son prêt-à-porter, pour l'homme comme pour la femme. Polos, pulls et cardigans, mais aussi jupes, pantalons, vestes et manteaux sont concernés.Deux matières, deux recettesRe-Cashmere est le plus simple à comprendre : un fil composé à 100 % de cachemire recyclé.Re-Wool est un mélange : 50 % de laine vierge, 40 % de laine recyclée et 10 % de cachemire recyclé. Selon le média spécialisé RetailBoss,…
Orques, dauphins et requins imprimés, sacs transparents peuplés d'étoiles de mer, voix de David Attenborough en ouverture : le 30 septembre, Stella McCartney a consacré son défilé été 2027 à la vie marine. Avec un prêt-à-porter annoncé en matières « 100 % responsables » et un message adressé aux géants du luxe. Il pleuvait, le 30 septembre, dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur britannique à Paris. Jennifer Lopez s'abritait sous un parapluie, et la voix de David Attenborough ouvrait le défilé par un constat : nous avons vidé l'océan de sa vie. Chaque invité avait reçu, avec son carton, un message vidéo de l'océanographe Sylvia Earle. Le ton était donné : après les plumes l'an dernier, Stella McCartney a choisi la mer pour sujet de son été 2027.Une garde-robe de bord de merSur le podium, l'océan se porte au premier degré. Des orques, des requins et des dauphins traversent robes et tee-shirts. Les sacs Falabella deviennent transparents et…
Moomie, marque française née en 2019, habille bébés et enfants de vêtements colorés, non genrés et fabriqués en Ardèche à partir de coton bio. Fondée en 2019 par Sophie Pauze, forte de son expérience dans le secteur du textile pour bébé et enfant, Moomie est née d'une frustration bien concrète : celle de ne pas trouver, pour ses propres garçons, des vêtements à la fois colorés, joyeux et confectionnés localement en tissu bio. Face à une offre souvent partagée entre habits classiques et fast fashion, la créatrice a décidé de proposer une troisième voie, résolument française et responsable.
Kerundas, nouvelle marque française d'accessoires, conquiert La Baule cet été avec trois modèles phares et prépare son e-shop pour la rentrée. À peine installée sur l'avenue du Général-de-Gaulle, artère commerçante emblématique de La Baule, la jeune marque Kerundas a transformé son premier été en véritable réussite. Ouverte début juillet, cette boutique marque bien plus qu'un simple lancement saisonnier : elle démontre qu'une création française, locale et singulière peut s'imposer aux côtés des grandes enseignes établies. Son univers pratique, coloré et résolument positif a immédiatement trouvé son public, séduisant tous ceux qui refusent de choisir entre confort, fonctionnalité et style.
Première collaboration designer d’Aman Essentials, la capsule imaginée avec Kim Jones — disponible depuis mi-septembre 2026 dans les boutiques Aman, sur Aman.com et chez Dover Street Market — transforme le souvenir d’hôtel en vestiaire de voyage. Environ trente à trente-cinq pièces unisexes, homme et femme ; polyester recyclé Parley Ocean Plastic, coton régénératif, soies et pièces techniques : le luxe discret cherche ici la matière autant que le silence. Du client fanatique au partenaire créatif
La maison new-yorkaise annonce avoir réduit de 42 % ses émissions absolues depuis 2020, dépassant dès 2026 son objectif fixé pour 2031. Un résultat réel, que la baisse des volumes de production aide aussi à expliquer. Le chiffre a de quoi faire pâlir la concurrence. Dans son rapport Global Citizenship & Sustainability de l'exercice 2026, publié le 15 septembre, Ralph Lauren annonce une baisse de 42 % de ses émissions absolues de gaz à effet de serre (scopes 1, 2 et 3) par rapport à l'année de référence 2020. L'objectif de sa nouvelle stratégie Timeless by Design 2030 — une réduction de 30 % d'ici la fin de l'exercice 2031 — est donc dépassé avec cinq ans d'avance.
